Dior haute couture без Galliano

Вчера в Париже началась неделя моды haute couture осень-зима 2011-12. Но, несмотря на приличное количество домов, участвующих в показах, наибольшее внимание привлек дом Dior. И не мудрено. Последние несколько месяцев поклонники Dior пристально следили за судьбой Джона Гальяно, бывшего креативного дизайнера дома. Вчерашний показ, прошедший традиционно в парижском музее Родена, стал первым за последние 15 лет шоу Dior haute couture без Гальяно. 

Конечно, на показ в Париж я не ездила (да и кто бы мне дал пригласительный туда), но как и многомиллионные поклонники бренда внимательно следила за всеми сообщениями в социальных медиа, а также  фото- и видеоотчетом самого оперативного портала – Nowfashion. 

Уже с первых минут показа в twitter стали появляться сообщения очевидцев следующего содержания: «Верните Гальяно», «Увольнение Гальяно было большой ошибкой», «У меня нет слов, мне как-то неловко», «Гальяно гений – его работы не повторить», «Какой-то непонятный геометрический хоас», «Что-то странное происхоит в Dior», «Тому кто скажет, что показ удался, я возьму направление к психотерапевту». Хотя было и несколько позитивных отзывов «Dior haute couture – восхитительно», «Не плохо», «Мне нравиться кутюрное шоу Dior». 

Такие неоднозначные отклики подогрели мой интерес еще больше. Когда же начали появляться первые фото с показа, я поняла, что коллекция не совсем в духе Гальяно. В первую очередь стоит заметить, что коллекция лишена какой-либо целостности. Но, если рассматривать её по частям, можно выделить несколько тематических групп, объединенных отдельными мотивами.

Первая часть показа была посвящена, по словам критиков, творчеству архитектурной группы "Мемфис", в частности работам итальянца Этторе Соттсасс, известным благодаря своим мебели и тканям флуоресцентных расцветок, с гладкой поверхностью и смелыми узорами. Влияние этой группы просматривается в многослойных юбках пастельных оттенков из тафты и органзы в паре с глянцевыми объемными головными уборами Стивена Джонса в виде геометрических фигур. Лично мне первые луки почему-то напомнили полотна кубофутуристки Александры Экстер. К слову, открывала показ украинка Алина Байкова.

Дизайн Этторе Соттсасс

Работа Александры Экстер

  

Следующая тематическая часть объединила комплекты из пышных шелковых топов и юбок, украшенных металлическими полосками оттенков розового, бежевого и серого, напоминающие противоречивые формы гофрированной стали архитектора из Лос-Анджелеса Гэри, разработавшего дизайн знаменитого музея Гуггенхайма в Бильбао. С другой стороны, в этих луках обыгрывалась форма розы – классической эмблемы дома Dior.   

Музей Гуггенхайма, Бильбао

Следующая мини-коллекция состояла из платьев в пол, в восточном стиле, инкрустированных  яркими камнями, отсылающая к образу актрисы Талиты Гетти и марокканским городом Марракеш. А некоторые принты напомнили работы дизайнера интерьеров Жан-Мишеля Франка. В одном из таких образов вышла украинская модель Алла Костромичева. По мнению агрессивно настроенных к действиям руководства Dior и LVMH критиков - это дань покупателям с Дальнего востока – новому и перспективному рынку. Я хоть и приверженец мысли о том, что в доме в первую очередь озабочены маркетинговой составляющей, и эта версия кажется привлекательной, но, тем не менее, полагаю, что это рефлексивное мнение расстроенных поклонников творчества Гальяно.

Дизайн Жан-Мишеля Франка

Талита Гетти

 

Пышные слоистые вечерние наряды с космическими мотивами (по видимому отсылка к футуризму), завершили показ. Квинтэссенцией же мешанины из 36 луков стал финальный выход Карли Клосс в образе трагичного клоуна Пьеро.  

  

Ну а самым ожидаемым моментом, конечно же, был выход дизайнера, который работал над коллекцией на поклон. Так как имя преемника Гальяно не было названо, все с нетерпением ждали кто же выйдет на поклон в конце показа. Этими кто-то оказались бывший помощник Гальяно Билл Гейттен и его ассистентка Сюзанна Венегас. Конечно первая мысль была о том, что Гейтен возглавит дом Dior как и бренд Galliano, o чем стало известно совсем недавно, но руководство дома эти слухи опровергло, заявив о том, что не торопятса с выбором дизайнера, сменящего Гальяно.  

Безусловно, трудно судить о том, что происходило на показе, не присутствуя там, поэтому интересно узнать мнения уважаемых в мире моды людей. Как и ожидалось, большинство были недовольны показом.

«Судя по тому, что мы видели на показе haute couture вечером в музее Родена, в доме Dior последнее время происходило нечто очень странное. Всякого рода нездоровая атмосфера наряду с отсутствием руководства дизайнера, выплыли наружу и проявили себя в одежде. Подиум походил на кушетку психиатра; а персонал как будто устроил забастовку», - пишет Кэти Хорин, автор блога On the Runway в New York Times. Помимо прочего, её крайне удивила столь великая честь, оказанная Гейтену во время показа. «Я знаю мистера Гейтена уже лет десять. Я впервые встретила его в ателье Dior с мистером Гальяно и Стивеном Робинсом, почти равным сотрудником мистера Гальяно, который на протяжении многих лет наблюдал фактически за каждой деталью коллекции. (В 2007 году мистер Робинсон неожиданно умер). Казалось, это была великолепная творческая команда, сплоченная ателье Dior, сильной стороной мистера Гейтена же был раскрой. Мне нравится мистер Гейтен. Он милашка, но никак не дизайнер», - заключила она.

Паула Рид, модный эксперт Grazia пишет: 

«Одно было ясно на сегодняшнем шоу. Дом Christian Dior нуждается в дизайнере. Зимняя коллекция haute couture лишь дубликат. Команда Гальяно, которой пришлось работать под давлением, о котором можно лишь догадываться, последние несколько месяцев, сделали шоу, которое смогло только имитировать театральную броваду отсутствующего дивы. С самого первого наряда было совершенно ясно чего не хватает этому шоу.

Это был Dior, но в его уменьшенной копии. Огни казались менее яркими, волосы и макияж менее сияющими, стиль менее выраженным, мастерство менее уверенным, модели менее очаровательными, а постановка менее восхитительна».

Мне также удалось пообщаться с модным редактором австрийской ежедневной газеты Die Presse и автором блога ParisVienne, Даниэлем Кальтом. Его я и попросила рассказать о том, что же происходило на показе, и кто, по его мнению, мог бы стать преемником Гальяно.

«Я думаю, мы, к сожалению, увидели очень бессвязную и противоречивую кутюрную коллекцию в доме Dior вчера, - делится своими впечатлениями Даниэль, - Если бы бренд смог огласить имя нового креативного директора до Недели Haute Couture, то это, как минимум, затмило бы разочаровывающий показ. Сначала мы увидели силуэты, напоминающие дизайн Мемфис и интерьеры 80-х, затем излишнее множество оборок – когда лунного пьеро показали плачущим под серебряной луной в конце показа, каждый ощущал приблизительно то же. Надеюсь, что мистер Гейтен лучше справится с работой в одноименной марке Джона Гальяно, креативным директором которой он недавно был назначен, чем с кутюрной коллекцией в доме Dior.

Что касается возможного преемника Гальяно, то за последние несколько месяцев было столько всего сказано, начиная с Аккремана и заканчивая Тиши и Ельбазом, а недавно очевидно эту должность предложили были мистеру Алайя, но тот от нее любезно отказался. Поэтому, я думаю, сложно на данный момент сделать какие бы то ни было точные прогнозы. Я, тем не менее, уверен, что мы узнаем больше перед показом коллекции ready-to-wear, который состоится в октябре».

Однако не все разочарованы кутюрным показом Dior.

«Хоть коллекция и не передала в полной мере характерные Джону Гальяно женственность и диковинную красоту, однако, тем не менее, она определенно удачна. К тому же, обратившись к столь вызывающему модернизму, Гейтен наполнил вещи некоей свежестью по сравнению с недавними показами Dior, для вдохновения на создания которых, приходилось копаться в архивах дома полувековой давности», - пишет Годфри Дини.

«Я не думаю, что Dior совсем уж потерял свои черты», - заявил Стефан Кауфман, баер из Нью-Йорка.

Бернадетт Ширак, жена бывшего президента Жака Ширака и завсегдатай парижских haute couture шоу, в интервью для Reuters рассказала, что ей понравился ряд пышных платьев с рукавами-крыльями: «Это было превосходно, длинные платья были просто чудесны».

«Мне понравились цветные длинные платья», - говорит Екатерина Кормич, русская модель и баер haute couture.

Мне кажется, нельзя утверждать, что работа проделанная домом совсем уж плоха. Конечно, за последние 15 лет Dior стал ассоциироваться с именем и творчеством Гальяно. Его романтичный почерк, женственные силуэты, умело подчеркнутые характерные фасоны бренда стали определяющими для дома. Отсутствие же руки и видения Гальяно сразу же бросается в глаза, отсюда и столь нелесные отклики. Если же посмотреть объективно, то есть неплохие луки и у Гейтена, хотя, конечно, до Гальяно ему далеко. Просто коллекция Гейтена получилась уж слишком интеллектуальной, лишенной той романтики, свойственной Гальяно, которая полюбилась всем поклонникам бренда. Да и вопрос – был ли Гейтен полномочен в полной мере распоряжаться подготовкой коллекции.

В интервью после показа Сидни Толедано рассказывал, что коллекция не имеет определенной тематики, она просто посвящена свету и является просто работой команды Dior. «Это коллекция для современной женщины… женщины будущего…». Странно, при чем тут свет, и с каких это пор за идеи для показа отвечает руководство компании. Мне кажется, шоу haute couture без Гальяно серьезный прецедент в истории моды. Если продажи после этого не упадут у Дома и интерес к бренду не снизиться, то это станет поводом для размышления, а нужны ли домам вообще дизайнеры-кумиры, капризные и приносящие много хлопот, если деньги можно зарабатывать и без их помощи… Грустно даже представить себе моду без именитых и талантливых дизайнеров; неужели уделом современной моды станет пресный fast-fashion и безвкусные «продаваемые» наряды? 


Фото с показа: credit Yannis Vlamos / GoRunway.com;
остальные - getty images.